秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富,深衣也得到了新的发展.特别在汉代,随着舆服制度的建立,服饰的官阶等级区别也更加严格.秦汉服装面料仍重锦绣.绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹,以及织有文字的通幅花纹.西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119),张骞奉命两次出使西域,开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐,迄未中断,史称“丝绸之路 ”.于是,中华服饰文化传往世界.自秦而汉,深衣有了一些发展和变化.从东汉社会上层来看,通裁的袍服转入制度化.秦代服制与战国时无大差别,保中国服饰持深衣的基本形制.西汉男女服装,仍沿袭深衣形式.不论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝连为一体,上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣,其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装.下着紧口大裤,保持“褒衣大裙”风格.足下为歧头履.腰间束带.秦代服制,服色尚黑.汉代有了舆服制度.史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种.服饰上的等级差别已十分明显.主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上,发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识.
魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融.冠帽已多用文人沿用的幅巾代替,有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等.魏初,文帝曹丕制定九品官位制度,“以紫绯绿三色为九品之别 ”.这一制度此后历代相沿杂而用之,直到元明.晋代的首服除幅巾为社会沿用之外,有官职的男子还戴小冠子,而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠,本是两汉武士之制,传之又传,不仅用于男官员,并流窦淝夷信ㄓ谩D媳背保狈缴偈褡迦胫?中原,人民错居杂处,政治、经济、文化风习相互渗透,形成大融合局面,服饰也因而改易发展.北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流,不分贵贱、男女都可穿用.女子衣着“上俭下丰”.东晋末至齐、梁间,衣着为襦裙套装,原始于汉代,晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色.足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐),流行一时.另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装.鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后,魏孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉魏衣冠”.原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服,这次改革旧俗,史称“孝文改制”,使秦汉以来冠服旧制得以赓续,推动了中华服饰文化的发展.
隋唐服饰（581～907）隋唐时期,中国由分裂而统一,由战乱而稳定,经济文化繁荣,服饰的发展无论衣料还是衣式,都呈现出一派空前灿烂的景象.彩锦,是五色俱备织成种种花纹的丝绸,常用作半臂和衣领边缘服饰.特种宫锦,花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状,章彩华丽.刺绣,有五色彩绣和金银线绣等.印染花纹,分多色套染和单色染.隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍,官员戴幞头、百姓着短衫.直到五代,变化不大.天子、百官的官服用颜色来区分等级,用花纹表示官阶.隋唐女装富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷仿效,又往往受西北民族影响而别具一格.隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙,即短上衣加长裙,裙腰以绸带高系,几乎及腋下.隋唐女子好打扮.从宫廷传开的“半臂”,有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐肘,身长及腰,以小带子当胸结住.因领口宽大,穿时袒露上胸.半臂历久不衰,后来男子也有穿着的.当时还流行长巾子,系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于手臂间,名曰披帛.唐代妇女的发饰多种多样,各有专名.女鞋一般是花鞋,多用锦绣织物、彩帛、皮革做成.唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,唐贞观至开元年间十分流行胡服新装.
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格,辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点.各民族服饰再度交流与融合.宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式.宋代官服面料以罗为主,政府因五代旧制,每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料,分七等不同花色.官服服色沿袭唐制,三品以上服紫,五品以上服朱,七品以上服绿,九品以上服青.官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽,名直脚幞头,君臣通服,成为定制.宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度,有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”,袋内装有金、银、铜制成的鱼,以区别官品.“方心曲领”也是朝服的特征,即朝服项间套上圆下方的饰物.宋代官员公服、制服之外的日常便服,主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头,依然唐式,脚下却改着更便于平时起居的便鞋.宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾.袍用深色材料缘边,以存古风.东坡巾为方筒状高巾子,相传为大文学家苏东坡创制,实为古代幅巾的复兴,明代的老年士绅还常戴用.宋代民间首服也有种种流行.男子流行幞头、幅巾,女子则流行花冠和盖头.妇女发式和花冠,是当时对美追求的重点,最能表现宋代装束的变化.唐及五代的女子花冠已日趋危巧,宋代花冠再加发展变化,通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上,无奇不有.辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权,其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中,各自发扬民族传统的发展轨迹.党项族妇女多着翻领胡服,领间刺绣精美.契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣,足下着长统靴,宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫,长齐足背,都是左衽,正与汉人相反,所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行.辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实,都曾设“南官”制度,以汉族治境内汉人,对汉族官员采用唐宋官服旧制.辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品,影响到明清官服的等级标识,金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑,品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗.契丹、女真男服因便于行动,也为汉人采用.元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制,对上下官民服色等作了统一规定.汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣,戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋,最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍,宽下摆、折褶、有辫线围腰),戴笠子帽.元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目.元代每年举行10余次大朝会,届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服,称作质孙服,糜费为历朝少有.这种服式到明代却被用作差役服装.
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体,清代则以满族服装为大流.而两代上下层社会的服饰均有明显等级.上层社会的官服是权力的象征,历来受到统治阶级的重视.自唐宋以降,龙袍和黄色就为王室所专用.百官公服自南北朝以来紫色为贵.明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用.最有特色的是用“补子”表示品级.补子是一块约40～50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一.文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等.平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊.明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同.皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上竖起.官员朝服戴展翅漆纱幞头,常服戴乌纱帽.受到诰封的官员妻、母,也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披.此外,上层妇女中已着用高跟鞋,并有里高底、外高底之分.明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统,且品种十分丰富.服饰用色方面,平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色,以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色.一般人的帽,除唐宋以来旧样依然流行外,朱元璋又亲自制订两种,颁行全国,士庶通用.一种是方桶状黑漆纱帽,称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽,称六合一统帽,取意四海升平、天下归一.后者留传下来,俗称瓜皮帽,系用黑色绒、缎等制成.清王朝时,以暴力手段推行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰.顺治九年（1652）,钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳.明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴.但官民服饰依律泾渭分明.清代官服主要品种为长袍马褂.马褂为加于袍的外褂,因起源于骑马短衣而得名,特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补).补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异.清代官帽与前朝绝然不同,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,按冬夏季节有暖帽、凉帽之分,还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ,帽后拖一束孔雀翎.翎称花翎,高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑),并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴.皇帝有时还赏穿黄马褂,以示特别恩宠.影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服.四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制成,构成清代官服的又一特点.丝纺绣染及各种手工专业的进步,为清代服饰品种的丰富创造了条件.清代女装,汉、满族发展情况不一.汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面.满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋.至于后世流传的所谓旗袍,长期主要用于宫廷和王室.清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用.
