清代女装
清代女装,汉、满族发展情况不一.汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙；乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面.满族妇女着“旗装”,梳旗髻（俗称两把头）,穿“花盆底”旗鞋.至于后世流传的所谓旗袍,长期主要用于宫廷和王室.清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用.
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式.与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰.襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改.又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工.".清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫.满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”.旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明.
康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂.襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式.侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩.
乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心.裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋.也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋.也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件.也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹.也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌.
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边.也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩.也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏.
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹.无论着裙着裤均有系带的习俗.腰带系后垂至膝下为尚.
光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果.服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色.
光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣.衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等.有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊.也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋.与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些.并配以三至四对手镯.如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静.这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装.
清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅.这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色.假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感.假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉.
宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状.这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物.
清代女子服装,有公服、礼服和常服.公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服.婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多.
女装常服
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制.当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多.服用也随意得多.只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料.在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了.
明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及.满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物.民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用.明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化.出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般,因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求.
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样.乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿.
自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查.违者治罪,一并严惩绝不宽大.
女装礼服
分吉服和丧服两类.宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄,皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石.皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色,通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方,清末品官的命妇有用圆形补底.一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡?；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊.武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马.无品级的夫人用天青色大褂.不用补子,红裙,衣袖口边镶绣可随意.而妾只能用粉红色和淡蓝色.清代命妇的凤冠(又名"珠冠",因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定.总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰.这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊.
女装丧服
自古以来,丧服也被列为礼服之类.丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装.官者服用"寿衣"是按品级穿戴,平民妇女则用元青或蓝色大褂.
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服.在着丧服期间女人不得戴有色鲜花,不可涂抹脂粉,也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色.这些是丧礼的一般规定,根据地区习惯还另有不同.南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状,戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟.
女装公服
是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装.其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二.
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂.上缀朱纬,顶三层.饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒.
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物.皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠.皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案.领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文.
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文.
皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰.皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠.着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠,是用密珀为饰.这种朝珠共计一百零八颗,分四部分,以三颗大珠间隔,每个部分二十七颗.
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采,绦用明黄色,绣文为五谷丰登.
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙,用片金加海龙缘,红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱,图案与冬裙相同.
附
清代皇后凤袍
皇后常服样式,与满族贵妇服饰基本相似,圆领、大襟,衣领、衣袖及衣襟边缘,都饰有宽花边,只是图案有所不同.本图展示的服装纹样为凤穿牡丹.整件服装在鲜艳的蓝色缎地上,绣八只彩凤,彩凤中间,穿插数朵牡丹.牡丹的颜色处理得净穆而素雅,色彩变化惟妙,具有传统的山水画特点.与此相反,凤的颜色比较浓重,红绿对比度极为强烈,具有典型民族风格和时代特色.
清代宫廷服饰氅衣
氅衣为清代的妇女服饰,氅衣与衬衣款式大同小异.衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣.氅衣则左右开衩开至腋下,开衩的顶端必饰有云头,且氅衣的纹样也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究.纹样品种繁多,并有各自的含义.大约在咸丰、同治期间,京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多,有“十八镶”之称.这种装饰风尚,一直到民国期间仍继续流行.
