古代后宫服饰
钿子分凤钿、满钿、半钿三种.其制以黑绒及缎条制成内胎,以银丝或铜丝之外,缀点翠,或穿珠之饰.”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”,钿子有凤钿、满钿、半钿三种.钿子前如凤冠,后加覆箕,上穹下广；将头发分两缕缠绕其上,再插上扁子、簪子、花等饰物
簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰.通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等.簪子的种类虽然繁多,但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定.比如人关前,努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们,使用制作发饰的最好材料首选为东珠.两百年后渐渐被南珠,即合浦之珠所取代.
与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料,另外镀金、银或铜制,也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等,做成各种簪环首饰,装饰在发髻之上,这若是同进关以后相比,就显得简单得多了.进关以后,由於受到汉族妇女头饰的影响,满族妇女,特别是宫廷贵妇的簪环首饰,就越发的讲究了.如乾隆十六年(1751年),乾隆皇帝为其母办六十大寿时,在恭进的寿礼中,仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌,如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等.这些发簪无论在用料上,还是在制作上,无疑都是精益求精的上品.
从清代后妃遗留下来的簪饰来看,簪分两种类型.一是实用簪,多用於固定发髻和头型用的.另一类为装饰簪,多选择质地珍贵的材料,制成图案精美的簪头,专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上.现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画,都有后妃戴簪的描绘.从图上看,她们有的将簪戴在发髻正中,有的斜插在发髻的根部.后妃们头上戴满了珠宝首饰,发簪却是其中的佼佼者.因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地,制作工艺上亦十分讲究,往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵.如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的,簪梃即是寿字的最后一笔.用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作.此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目.还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪,多是簪头与针梃两部分组合在一起的,但仍不失其富丽华贵之感.随著清代后妃发式逐步加宽加大,簪饰的形制也逐步朝两个极端发展,一种是簪头逐渐变小,如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大,不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点,还逐渐演变成头花、扁方等大首饰.
头簪作为首饰戴在头上,不仅起到美饰发髻的作用,簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求.就清代后妃遗留下的簪饰来说,形式之多,花样之广是前代各个时期所不及的.曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪,就是一件少有的珍品.簪头是一特大畸形珍珠,约五厘米长,看上去就像一顽童在作舞蹈状.在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶,瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字.顽童背后一柄金如意柄,将其与宝瓶连为一体,并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧.从顽童装饰看是个男孩.整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”,或“童子如意平安”.封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”,即君为臣纲,夫为妻纲,父为子纲.皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲,要为皇室多生子嗣,要“多福多寿多子孙”,以使皇家血脉旺盛,帝王基业万古千秋地传承到永远,这只头簪的用意是不言而喻的.然而事实并非那麽称心如意,清代康熙帝三十五个儿子,长大成人的有二十四个,诸皇子争权夺势,使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰.清朝晚期的同治、光绪两位皇帝,即有皇后又有妃子,却无子嗣,致使其母慈禧两度垂帘听政,统治了中国达半个世纪.
慈禧还爱美成癖,一生喜欢艳丽服饰,尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪.咸丰十一年,奕泞病逝承德的避暑山庄.慈禧二十七岁便成了寡妇.按满族的风俗,妻子为丈夫要戴重孝,释服二十七个月.头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的,或光素白银的.慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪.同治元年二月,这批素首饰陆续送到慈禧面前.慈禧每天勉强插戴,极不情愿.释服期满,这批首饰全部被打入冷宫.慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪,直到老年此习不改.
皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃及妃嫔以至文官五品、武官四品以上官员皆可穿朝服、戴朝珠.但根据等级身份不同,朝珠的质地亦不相同.只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴东珠朝珠,东珠朝珠由108颗东珠串成,每27颗东珠又用4粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分,其上部结珠呈葫芦形称“佛头”.佩戴朝珠时,佛头垂于背后,并用黄绦带连接一组玉饰,称做“背云”.朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处,分别饰一串和二串绿松石珠串,称为"纪念".朝珠的构成,有着深刻的含义.108颗东珠代表一年十二个月,四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节,下垂于背后的佛头、背云,寓意"一元复始",三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期.皇帝穿朝服时戴一盘东珠外,还在两肩斜 持两盘红珊瑚结珠,以示身份特殊.
朝服有补,顶戴分为朝冠和吉服冠两种
清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰,以高髻为尚,梳时在头顶后部将发平分两把,向左右方横梳成两个长平髻,两髻合宽约一尺,俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”).作叉子头时,又在脑后头垂下一缕头发,下端修成两个尖角,形成燕尾形名谓“燕尾”.清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐,珠光钗影护蝤蛴.城中何止高於尺,叉子平分燕尾低.”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘.
唐朝常服：
一、披纱大袖明衣制：属于常服盛装.其头梳唐代特有发型“高墙”簪大花,饰花钗、步摇,蛾眉盛妆,身穿敞领对襟,大袖明衣,下穿长裙,佩大绶,束软带,结小结,足著高履.在唐代此服饰是作为外服,在贵族仕女中风行一时.
二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一种流行服饰,初作为宴居穿用,后亦当常服穿用,为宫廷嫔妃及名流仕女所好.
三、唐仕女宴居服：上身束抹胸,外披薄纱明衣,下穿长裙,裙腰及胸,上窄下宽,结束软带、小带,属于宴居内装,但头梳高髻又簪花,故此装扮也可作为外装常服之用.
明朝服饰基本上可分为蟒、帔、靠、褶、衣这几类.
蟒,即蟒袍,是明朝皇帝赐给功臣的服装,只有帝王或达官贵人才有资格穿它,因为衣服上绣着蟒而得名.蟒是一种形如龙的四爪龙.在戏剧中蟒袍是帝王将相、后妃贵妇的官服,有男女之分,男蟒袍主要以四爪龙为图案,女蟒袍则多以龙或凤为设计.
蟒袍的装饰性强,而且有宽阔的水袖,给人一种威严庄重的感觉,它那华美的图案既有喻寓尊贵的象征,又带有律动感,善于流露与表达演员的情感,使演出更加充实丰富.
帔源于明朝,大领对襟是它的一大特点,所以又称为对襟长袍.另外它左右胯下开叉,有水袖,是华贵又奔放的休闲服饰.在戏曲中帔一直是帝王、将相、官吏、豪绅的常服,有男帔,女帔之别,颜色分红、蓝、黄、绛、紫、粉红、天青等,其中红色是新婚或喜庆的代表色彩.
靠又称为甲衣,源于清朝将官的绵甲戎服,后来演变为传统戏曲中武将的服装,通常为圆领紧袖.靠分硬靠和软靠,硬靠可插三角形的靠旗,软靠则不插旗.靠跟蟒袍一样不断的演变,改良靠虽不及传统靠威武,但较轻便,特别适用于高难度的武打动作.
清朝是我国服装史上改变最大的一个时代,清代是个满汉文化交融的时代,尤其是服装文化,也是在进入中国后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝.清乾隆帝清楚地意识到,服饰是承袭一套己涵在衣冠制度中的政治理论,而不必是外观形式,方能传国长久.乾隆朝制定详细的冠服制度,并图示说明,以后子孙也能「永守勿愆」.
清代的衣服长袍马褂,早先是富贵人家才穿的服饰,到后来普遍了,变成全国的一般服饰,平日所戴的便帽就是瓜皮小帽,颜色是外面黑,里面红.满族妇女穿的旗袍,早期是宽宽大大的,后来才变成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）.她们的鞋子也很特别,是一种花盆式的高底鞋.
男服服饰：
礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶.
衮服：为皇帝穿著.
龙褂：为皇子所著.
补服：依纹饰不同而分别官阶.
朝服：最隆重的大礼服.
吉服：清代的礼服,次于朝服是为吉服,用于吉庆典礼时穿著.
常服：清代之服装制度唯对常服规定甚小.
女服服饰：
朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂,三件方为一整体.
吉服：由外褂与袍组成.
